Созревание аквариума

Кальций и аквариумные растения


В водопроводной воде есть один очень важный питательный элемент, который не добавляют в состав удобрений.
Так что водопроводную воду можно смело назвать удобрением. Речь идет о кальции. Уровень содержания кальция можно оценить по общей жесткости воды – GH.
Чем выше жесткость воды тем больше кальция в ней.
Не в коем случае нельзя допускать нулевого значения общей жесткости, по понятной причине – растениям не будет поступать кальций.
Я рекомендую поддерживать общую жесткость не меньше 4 градусов. Лучше даже больше — 6-7 градусов. Можно и больше вплоть до 10 или 15 градусов,
но как правило вода с высокой общей жесткостью имеет так же и высокую карбонатную жесткость. А как я говорил ранее, чем выше карбонатная жесткость тем выше рН воды.
Высокий рН аквариумные растения не любят.Тест для определения GH воды в аквариуме.

Удобрения для растительных аквариумов с СО2

Возвращаемся к описанию системы удобрений для аквариумных растений.
Я говорил про два типа аквариумов. В одном нужно использовать только микро, в другом – микро вместе с макро.
Но есть еще аквариумы, в которых осуществляется подача СО2
для ускорения роста растений. А если растения растут быстро, они и больше потребляют. Соответственно, в таких аквариумах дозировка удобрений должна быть выше.
Как правило, в зависимости от плотности посадки растений, это 2 или 3 мл на 70 литров в день.

В аквариумах с длинностебельными растениями, высоким уровнем освещения, и обильной подачей СО2 дозировки удобрений могут быть еще выше, вплоть до 5 мл на 70 литров

Но, честно говоря, мне такие аквариумы в последнее время перестали нравится. В таких условиях растения растут очень быстро и они требуют стрижки раз в неделю а-то и чаще,
что утомляет. Приятней иметь дело с аквариумами четвертого типа.

То есть, нет такой единой дозировки на все типы аквариумов, как обычно практикуют производители аквариумных удобрений.
И я считаю это единственным верным подходом. Ну нельзя давать одну и ту же дозу питательных элементов для 5-6 кустиков и для тысячи быстрорастущих стеблей
в одинаковом объеме воды.
Ведь аналогичным образом мы кормим рыб. Мало рыб – даем мало корма, стало рыб больше – даем им и больше корма.
Это конечно усложняет саму систему. Часто возникают вопросы касательно выбора правильной дозировки.
Поэтому специально, как дополнительная помощь аквариумистам, я создал форум поддержки,
где я даю консультации по выбору дозировки на конкретный аквариум, да и в целом, по созданию растительного аквариума.

Влияние рН на рост аквариумных растений

Просто колоссальную роль имеет кислотность воды в аквариуме, рН. И для разных видов растений оптимальные значение рН отличается.
Идеал это когда рН в аквариуме для каждого растения оптимален. Но этого конечно невозможно достичь, поэтому я советую удерживать некий усредненный рН,
оптимальный для большинства видов аквариумных растений

Я считаю таким интервалом рН является значения между 6 и 7.
С некой натяжкой можно растянуть этот интервал до 7.5.
Почему это важно? От рН зависит доступность питательных элементов удобрений для растений.
Если у вас в аквариуме рН ниже или выше нормы, то питание для растений будет, попросту говоря, «ломиться в закрытую дверь».
Они не будут полноценно потребляться, какие-то будут накапливаться, какие-то будут осаждаться.
Но в итоге аквариумные растения, несмотря на то что вы льете удобрения, будут показывать признаки недостатка питательных элементов.
Если рН в оптимальном интервале. Дверь открыта

Растения получают свое питание и выглядят здоровыми.


Теперь тоже очень интересный момент касающийся роли рН, но немножко более сложный.
Каждый питательный элемент, в зависимости от рН воды в аквариуме имеет различную доступность для аквариумных растений.
Смотрим на слайд. То о чем я говорил. В интервале между 6 и 7 доступность всех питательных элементов наиболее высокая. Поэтому этот интервал и является оптимальным.
И еще очень важный момент.
Допустим, вы используете удобрение определенной марки и определенного состава.
А знаете ли Вы что, вот этот состав будет восприниматься растениями через призму доступности питательных элементов? Что это значит?
Это значит, что при разных значениях рН растениями это удобрение будет восприниматься как совершенно разные удобрения.
Вы меняете рН, скажем было 7, а стало 6, а для ваших растений это фактически тоже самое как если бы вы поменяли удобрение.
Я не хочу сказать что вам нужно стабилизировать рН на каком-то одном значении и свято его удерживать. Колебания рН в течение суток всегда будут.
Но по крайней мере об этом нужно знать и учитывать при возникновении каких-то проблем в аквариуме с растениями и не бежать искать какие-то дополнительные удобрения.
Нужно просто разобраться с рН воды в аквариуме. Возможно, оно незаметно упало или выросло.

В каких аквариумах с растениями нужно мало света?


Часто бывает, начинающие аквариумисты для того чтобы улучшить рост своих растений увеличивают уровень освещения. И только.
Ничего не меняя, только добавили больше света вплоть до 1 ватта на 1 литр воды в аквариуме.
Для такого типа аквариумов, без подачи углекислого газа это обычно приводит не к ускорению роста растений,
а к проблемам с водорослями и даже ухудшению внешнего вида растений. Почему? Потому что хоть мало света, хоть много света,
но если дополнительной подачи углекислого газа нет, скорость роста растений не увеличится. В таких аквариумах именно количество углекислого газа,
которое успело накопится за ночь в аквариуме, ограничивает рост аквариумных растений.


Идеал, когда углекислый газ, растворенный в воде, в течение дневного времени постепенно потребляется и к вечеру он на минимуме.
Такое можно достичь с небольшим уровнем освещения, до полуватта на литр воды в аквариуме. Если же сделать сильное освещение в таких аквариумах,
тогда растворенный углекислый газ в аквариумной воде быстро закончится, за несколько часов. Что будет происходить в остальное дневное время?
Растения точно не будут расти без углекислого газа. Будут расти водоросли.

Краткий вывод – если не осуществляется подача СО2, тогда и свет должен не сильный, до полуватта на литр, или даже треть ватта на литр.

Конечно, не все растения будут хорошо расти в таких аквариумах.
Поэтому я бы рекомендовал не увлекаться длинностебельными быстрорастущими видами, а акцентировать внимание на папоротниках,
криптокоринах, эхинодорусах, анубиасах,
разнообразие которых велико и с ними тоже можно сделать красивый аквариум.

Заливаем воду и настаиваем её

Заливаем из-под крана воду комнатной температуры. Желательно с помощью специальных индикаторов (их можно приобрести в зоомагазине) проверить параметры и убедиться, что они соответствует нормам, если нет, то рекомендуется настоять воду в течение 12 часов, за это время хлор исправится из воды. Заливаем воду.

Небольшой полезный совет. Можете воспользоваться обычным садовым шлангом и законами физики. Поднимите ёмкость с водой выше вашего аквариума, опустите один конец шланга в неё, а в другой части шланга сделайте пару всасывающих усилий, чтобы часть воды попала внутрь него, и опустите его в аквариум. По закону сообщающихся сосудов вода начнёт перетекать по шлангу. Чтобы не было брызг, можно или поставить тарелку на дно и направлять шланг на неё, или же направлять воду на стекло аквариума.

Подготовка воды

Через 2–4 дня вода немного мутнеет. Это значит, что начали размножаться бактерии. Через несколько дней вода станет чистой, возможно, немного пожелтеет. Можете прикупить специальную закваску с полезными бактериями и занести её внутрь. Если у вас есть знакомые с уже действующим аквариумом, в котором благоприятные условия, то можно попросить у них выжимку из фильтра, это очень поможет установить среду, когда вы пытаетесь запустить аквариум в первый раз. Внутрь погружаемфильтр,компрессориаквариумный обогреватель, после чего включаем их. Термометр ставим на 24–25 градусов. Освещение не включаем. Оставляем воду на 5–7 дней. Многие начинающие пытаются сделать быстрый запуск и сразу после заливки воды запускают рыбок, но на этом этапе это будет для них верная гибель.

Запуск рыбок

Настало время запустить первых рыбок. Если вы не уверены, что аквариум полностью готов принять жителей, то начните с пары Гуппи. Однако если вы все проделали по инструкции, то смело сажайте в водоем целую стайку молодых особей. В столитровый аквариум можно выпускать до 15 подростков.

Сделать это необходимо правильно:

  • Принесите банку или пакет с молодняком домой;
  • Подождите пару часов, установив аэрацию воды в банку или пакет;
  • Слейте часть воды и добавьте ту, что в вашем аквариуме;
  • Подождите час и повторите процедуру;
  • Постепенно, в течение нескольких часов смените всю воду;
  • Отправьте рыбок в общий аквариум.

Если есть возможность, постарайтесь первое время измерять параметры аквы. Для этого вам понадобятся тестеры на кислотность, нитраты и аммиака. Рыбок-первопроходцев необходимо кормить живым кормом, если такого нет, то допускается мороженный. Кормление сухим кормом не желательно. Если другого выбора нет, тогда вводите его по не многу, устраивая обитателям разгрузочные дни. Соблюдать это правило обязательно, чтобы не случилось бактериальной вспышки.

В начале не стоит выстраивать график смены и подмены воды, просто понаблюдайте за обитателями. Сменить 10-20% воды можно, если:

  • Все рыбы опустились в нижние слои;
  • Кучкуются;
  • Плавятся по парам или стайкой;
  • Поджимают верхний плавник.

Чтобы убедиться в необходимости смены воды проверьте кислотность и температуру. Если шкала градусника выше 25 градусов при pH более 7,6, то смените часть аквы

Важно убедиться, что на дно опустились все рыбки, а не одна особь. В случае если кто-то из рыб опустился низко в одиночку – отсадите его в карантин и продолжите наблюдать.

Опытные аквариумисты предлагают еще один способ нормализации баланса. Отсадить всех рыб на сутки и дождаться снижения показателя аммиачности. Затем обитатели возвращаются обратно.

Запуск аквариума и поселение в нем рыб влияет на качество воды. Каждая особь создает вокруг себя химическое облако, которое влияет на соседей. Чем выше плотность рыб, тем активнее воздействие вредных веществ.

Поддержание аквариумного микроклимата

Чтобы запуск не оказался напрасной тратой времени, необходимо тщательно спланировать последующий уход: количество и частоту смена воды или ее части. Для создания оптимальной воды совершенно не подходит вода из крана. Водопроводная вода слишком агрессивная среда для чувствительных рыбок. Менять всю воду категорически запрещено (за исключением «больной»). В аквариуме устанавливается своя среда, подобно той, что привычна для вида рыб.

Оптимальное количество долитой воды не больше 1/5 части. Восстановить нормальную микросферу рыбки смогут спустя пару дней. Если за раз сменить ½ объема воды, то это неумелое действие может привести к гибели рыб и растений. Восстановление гидробаланса большого количество воды возможно только через 2-3 недели. Полная замена воды приведет к гибели всего живого, и проводить запуск аквариума придется с самого начала. Используйте отстоянную воду, температура которой будет приблизительно равна аквариумной – это сократит шанс гибели рыб.

Откуда же такой интерес к растительной аквариумистике?


Откуда же такой интерес к растительной аквариумистике?
Давайте вспомним типичный вопрос начинающего аквариумиста, который только купил свой первый аквариум или собирается купить: Какой вопрос?
Сколько максимально я могу заселить рыб в свой аквариум? Почему его это интересует? Да, для того чтобы понять на сколько он может разнообразить картинку,
которую он видит в аквариуме, добавлением все новых видов рыбок. Такова природа человека. Человеку надоедает одна и та же картинка.
Он хочет видеть что-то новое, видеть обновление вида своего аквариума. Но постоянно менять рыб тяжело. Их жалко. Не выкинешь же надоевших рыб.

А вот с растениями по-другому. Когда акварумист берет в руки такой инструмент как аквариумные растения,
у него появляется почти неограниченный ресурс для создания постоянно обновляемой картинки в аквариуме, даже при наличии небольшого количества рыб.
Заменить надоевшие растения просто. Плюс, даже один и тот же набор растений в аквариуме постоянно изменяется.
Растения растут, какие-то краснеют, какие-то меняют оттенок. И это увлекает.

Выбираем аквариум для дома

Какой аквариум лучше выбрать для начинающих? Самый распространенный сейчас, наиболее подходящий начинающему аквариумисту, это вариант с клееными стеклами. Он изготавливается из листов полированного стекла, соединенных силиконовым герметиком, обеспечивающим:

  • эластичность, позволяющую избежать растрескивания клеевого шва от бокового давления на стенку массы жидкости;
  • надежность, сохраняющая физические свойства герметика под действием постоянного растягивающего усилия, перепадов температуры, воздействия разных сред снаружи и внутри;
  • безвредность для водных жителей. Аквариумный силикон не выделяет токсичные вещества.

Чаще используется форма параллелепипеда, наиболее удобная начинающим аквариум с нуля. Бывают треугольные, которые пригодны для расположения в углах помещения, а также декоративные многогранные призмы. Панорамные изделия, переднее стекло у которых не плоское, а выгнутое, не удобно чистить, внешний вид рыб и растений искажается из-за кривизны. Также неудобны круглые аквариумы, отлитые из стекла, их сложно чистить, маленький объем ограничивает количество рыбок, которых можно поселить в нем.

Домашний аквариум начинающего по размеру может быть любым, но лучше начать с 100÷150 литров. Такой объем легче обслужить, чем дорогие емкости на 300÷500 литров. Маленький аквариум до 50 литров биологически неустойчив.

Столитровая емкость не потребует особых материальных затрат, но позволит начинающему приобрести опыт, осмыслить поведение питомцев, даст необходимые навыки и понимание как правильно содержать аквариум.

Абиотические факторы

Природную совокупность отличают значительно более глубокие взаимосвязи и взаимозависимости. В домашнем водоеме они регулируются человеком. Условно и в домашнем водоеме все живые организмы именуются аквариумным биоценозом. Они занимают в нем определенные экологические ниши, создавая гармонию местообитания. Благоприятные условия для жизнедеятельности создают для них с учетом абиотических факторов – соответствующей температуры, освещения и движения воды.

Температурный режим зависит от обитателей аквариума. Поскольку даже незначительные его перепады могут привести к гибели некоторых видов рыб, рекомендуется использовать обогреватели с встроенным терморегулятором.

Режим освещения необходим для нормального функционирования всех составляющих аквариумной среды. Источники света обычно располагают над поверхностью воды. Длина светового дня должна соответствовать фотопериоду обитателей в их естественных условиях жизни.

В природе стоячая вода более подвижна из-за воздействия дождя, ветра и других волнений. В аквариуме необходима постоянная циркуляция воды. Она достигается с помощью аэрации или прогонки воды через фильтр.

Постоянная циркуляция обеспечивает вертикальное вращение воды в аквариуме. Она также выравнивает показатель кислотности, предотвращает быстрое снижение редокс-потенциала в придонных слоях.

Удобрения для аквариумных растений

Теперь я бы хотел остановиться на удобрениях для аквариумных растений.
Многие считают, что удобрения это всего лишь определенный состав компонентов растворенный или нет.
Возможно, в каких-то случаях это действительно так. Но удобрения, которые были мною разработаны это не просто сбалансированный состав.
Это также и система. Система питания аквариумных растений

Почему это так важно? Нельзя все удобрения разных производителей подводить под одну черту,
основываясь только на их составе. Важно использовать и систему дозировок, которая сопутствует удобрение

Хотя не многие производители предлагают какие-либо системы.
Часто, просто предлагают удобрение и делайте с ним, что хотите. Это неверный подход. Почему?
Я бы хотел сейчас обратиться к одной очень сложной схеме.

Вам не обязательно в ней полностью разбираться. Она поможет мне проиллюстрировать ту идею, которую я хочу Вам донести.
Это схема Малдера, которая отображает взаимосвязь питательных элементов. Суть ее в том, что некоторые элементы влияют на потребление других элементов
аквариумными растениями. Я не буду долго задерживаться на объяснении этой схемы, это сложный материал. Если будут вопросы по ней, я отвечу в конце лекции.
Я просто хочу дать один пример взаимодействия и к чему это может привести. Например, берем азот. Зеленая стрелка это стимулирование.
Это означает, что повышение концентрации азота приводит к стимуляции потребления магния. Значит растение в таких условиях будет требовать магния больше.
И таких взаимодействий, как видите, очень много.

Основной вывод из это нужно сделать такой. Вы можете давать растениям больше каких-то элементов, например того же азота, или может фосфора.
В такой случае Вам нужно будет давать больше и других элементов, потому что они все взаимосвязаны

Но! Самое важное – скорость роста аквариумных растений
не обязательно увеличится пропорционально увеличению концентрации питательных элементов. Она даже может остаться той же.
То есть, если у Вас концентрация, например, фосфатов в воде 0.5 мг/л, а в другом аквариуме она в два раза больше – 1 мг/л это не значит,
что во втором аквариуме растения будут расти в два раза быстрее

Может даже быть что в аквариуме, в котором фосфаты вообще не обнаруживаются,
или на минимуме шкалы тестов и в таком аквариуме растения отлично растут и с приличной скоростью. А все потому что все питательные элементы взаимосвязаны.
И поэтому я не советую зацикливаться на концентрациях определенных элементов в аквариумной воде, а подходить к дозировкам удобрений системно.
Во-первых, это проще — не нужно сушить мозги всеми этими взаимодействиями и концентрациями питательных элементов. Во-вторых, это эффективно.
Если это система, значит она должна работать.

Теперь давайте разберемся, что же такое система удобрений для аквариумных растений AQUAYER. Это четыре удобрения:
Микро,
Макро,
Железо
и Калий.
Для разных типов аквариумов и в разные этапы созревания аквариума нужно использовать разные комбинации удобрений.


Микро – это базовое удобрение, без которого невозможно содержать растительный аквариум любого типа.
Для многих аквариумов это удобрение вообще единственное, которое нужно вносить регулярно.
Это аквариумы с небольшим количеством растений. На слайде Вы видите иллюстрацию того, что можно назвать небольшим количеством растений.
В таких аквариумах не подается дополнительно углекислый газ. Как правило, в таких аквариумах довольно много рыб.
Если в этом аквариуме представить много рыб, то это будет идеальной иллюстрацией такого типа аквариумов.
Рыбы дают растениям МАКРОэлементы в достаточном количестве для того небольшого набора растений. Соответственно, Макро вносить тут не нужно.

Но если в таком аквариуме мало рыб. Вот как раз как на этом фото, тогда нужно вносить Микро вместе с Макро. В стандартных дозировках, по 1 мл на 70 литров в день.

Тут я бы хотел еще немного отступить от системы дозировок удобрений и дать один полезный совет, касающийся такого типа аквариумов.
Совет относительно уровня освещения в таких аквариумах.

Палюдариум своими руками!

Палюдариум своими руками!

Работа опубликована в рамках конкурса:

«Битва аквариумных интересов»

В данной работе, я расскажу Вам не совсем об аквариуме, а об одном из его направлений в палюдариуме. В аквариумах, как Вы поняли, я люблю размещать деревья, не обошлось без них и в моем палюдариуме. Так как места дома нет, было решено поставить баночку на подоконник. Склеил аквариум, как и всегда сам по размерам 554040.

Этот аквариум, как в прочем и все предыдущие были экспериментальными. Поэтому, даже зная о том, что фикусу Бенджамина не особо нравится влажность, я все равно решил попробовать, ее «приручить». Посадил фикус в горшок. В днище горшка замазал отверстия, что бы вода не попадала в сам горшок. Посадил фикус в горшок и установил в аквариум. Закрепил горшок камнями так, чтобы он не шевелился.

Грунта в палюдариум насыпал немного спереди, т.к. там планировались мхи, у задней стенки грунта насыпал побольше так, чтоб было достаточно для растений с корневой системой. Сзади за камнем спрятал фильтр. С помощью шланга, вывел выход воды наверх — на камень, что бы вода как бы стекала по нему ручейком. Так же за камнем у задней стенки установил туманогенератор, для визуального эффекта и создания влажности. После посадки растений залил воду, таким образом, чтоб не залить горшок. Уровень воды получился чуть ниже горшка — вышло примерно 20 литров. После, начал проверять ручей и туман. Все работало, как предполагал. Установил корягу, пытался имитировать поваленное дерево. В дальнейшем нашел мхи, мне их прислал хороший человек по почте, те, что растут на улице, так как у нас климат не тот и с ними у нас проблема, найти тяжело. Мхи так сказать посадил на камни. По началу, они росли хорошо, но вскоре все мхи отошли в мир иной, видимо слишком температура была для них высоковата. Поэтому, их я решил заменить на риччию. Перевел я ее в воздушную форму довольно таки быстро, причем надводная форма у риччии более красивая. Бакопу специально не стриг, ждал, когда начнет выходить из воды и цвести, чего я вскоре и дождался.

В дальнейшем, когда все зарастало, я большинство растений убрал, менял на другие и наконец, нашел нимфею и ждал когда начнет кидать надводные листья. Ждать мне этого долго не пришлось и вскоре у меня получилось настоящее болотце! Кстати фикус большую влажность переносит удовлетворительно, кидает воздушные корни, то есть почти на каждой ветке висят корни. Постепенно растет, но пышной кроны от нее я так и не дождался. Но все еще не теряю надежд, что крона станет пышнее. В данное время жду не дождусь, когда начнет цвести нимфея, вот тогда станет действительно то, чего я и добивался.

Живность: креветки, меченосцы, моллинезии, гуппи.

Оборудование: светодиодный прожектор на 40 ватт 3400люмин, внутренний фильтр 300лч, туманогенератор с керамической мембраной.

Фото палюдариума сделанного своими рукми

Видео палюдариума

Автор конкурсной работы

Горяев Михаил Владимирович

33 года, город Элиста, Республика Калмыкия

Оставляем комментарии!!!

Форумное обсуждение конкурсных работ — здесь.

  • — Развитие аквариума за год! Скажи нет стагнации.
  • — Лесная чаща в аквариуме!
  • — Tetra SafeStart: обзор, инструкция, отзывы
  • — Сосновый бор в аквариуме — имитация леса!
  • — Аквариумные подвиги новичка!

Как продлить жизнь домашнего аквариума

Если вы хотите осуществлять перезапуск домашнего водоема как можно реже, на этот счет есть несколько советов:

  • Плохая вентиляция грунта – одна из причин развития аэробных бактерий. Не выкладывайте грунт разных фракций в несколько слоев, ведь он не должен лежать плотным пластом, в нем должны быть полости, через которые сможет пробираться поток воды и корни растений. Например, если вы используете гальку, то не присыпайте ее песком.
  • Перерывание грунта и его вентиляция – залог долгой жизни аквариума. В этом нам помогут растения с развитой корневой системой, различные рыбки, такие как коридорасы, и обитающие в грунте улитки. Если вы выбрали песчаное дно, то рекомендуется поселить в аквариум таких рыбок, как цихлиды, ведь они очень любят копошиться на дне в поисках пищи. Иногда рекомендуется сифонить грунт и слегка его ворошить.
  • Маленькие емкости имеют меньшую продолжительность жизни, поскольку биологический баланс в них не отличается стабильностью. Кроме того, чем меньше аквариум, тем больше хочется в нем что-то переделать.
  • Не допускайте перенаселения в аквариуме, поскольку большое количество жильцов производит много отходов, что может послужить причинами бактериальных вспышек, бурного развития нежелательных водорослей и массовых заморов.
  • Все новые рыбки и растения сначала должны быть помещены в карантинный аквариум, иначе в общую емкость может попасть заболевание, которое станет причиной массовой гибели обитателей и последующего перезапуска.
  • Ухаживайте за аквариумом правильно. Не сливайте воду полностью, а лишь осуществляйте небольшие подмены воды.
  • Обязательно установите в емкость все необходимое оборудование, особенно важны качественные фильтры.
  • При декорировании домашнего водоема стоит отдавать предпочтение живым растениям, так как они отлично поглощают из воды лишнюю органику.
  • Если вода часто стала мутнеть или появились водоросли, стоит задуматься над тем, чтобы сократить количество жильцов.

Итак, при качественном уходе аквариум может радовать своего владельца чрезвычайно долго. А если что-то пошло не так – его можно перезапустить и начать сначала, стараясь не повторять своих ошибок.

Запуск рыбок

Через 1–2 дня после заселения растениями можно совершить свой первый запуск рыб в аквариум. Но только покасамых неприхотливых и выносливых. Например, живородящие виды,барбусыили рыбка данио. Стайные рыбки заводят по 5–6 особей. Если у вас есть желание, то заведите улиток ампулярий или лягушек гименохирусов.

Немного о заселении рыбок. Когда вы приносите новых рыбок, вылейте часть воды из ёмкости с рыбками и залейте эту часть водой из аквариума. Оставьте рыбок на час. Если рыбки находятся в пакете, то можно поместить его в общий аквариум, чтобы установилась такая же температура. В течение нескольких часов поэтапно замените всю воду, после чего отправляйте рыбок в общий аквариум.

Если все перечисленные процедуры были выполнены правильно, то можно высаживать в водоем целую стайку водных обитателей. При этом не нужно перенаселять аквариум: на 100 л выпускают около 15 молодых особей.

Высадку нужно сделать правильно:

  • приносим с зоомагазина пакет или банку с рыбками;
  • ожидаем в течение нескольких часов, оснастив емкость аэрацией;
  • сливаем часть воды и добавляем из аквариума;
  • через 1 час повторяем процедуру;
  • в течение нескольких часов всю воду нужно сменить;
  • переместите рыбок в общий водоем.

В первый день желательно их не кормить, т. к. они находятся в определённом стрессе, не бойтесь, с ними ничего за сутки не случится и они выдержат небольшую голодовку.

Помните, не нужно думать, что можно запускать рыбок раньше, соблюдайте приведённое руководство, если не хотите впоследствии заново начинать запуск аквариума.

Медь в аквариуме с растениями и креветками


В заключение по воде. Есть еще один интересный момент касательно состава воды. Известно, что трубы в нашем водопроводе бывают не только стальные, но и медные.
Поэтому в некоторых случаях водопроводная вода может содержать довольно много меди.
Если среди Вас есть любители креветок, то вы подтвердите, что креветки особо чувствительны по отношению к меди.
Уровень меди может быть летальным, а может быть не очень высоким, но достаточным для того чтобы креветки стали хуже размножаться.

Почему я заговорил об этом в рамках лекции о выращивании растений? Дело в том, что среди любителей креветок есть распространенное мнение о том,
что микроудобрения в креветочниках нужно использовать с крайней осторожностью, потому что в них содержаться медь.
И многие поэтому даже стараются выбирать, толи делать креветочник, толи выращивать растения, делать травник.
В этом есть рациональное зерно. Но! Опасность удобрений для креветок может быть лишь в том случае, если по какой-то причине
аквариумные растения слабо потребляют микроэлементы в том числе и медь

Или если была допущена передозировка микроудобрений и медь со временем накопилась.
Потому что разовые дозировки меди с удобрениями просто ничтожны и далеки от токсичной для креветок концентрации.
Значит проблемы могут быть только если медь по какой-то причине накопилась. Но все равно, эту проблему можно обойти.
AQUAYER АнтиТоксин+К, который имеет свою основную
функцию – связывание хлора, также осаждает и тяжелые металлы, включая медь. Причем, этим средством можно заменить удобрение AQUAYER Калий,
так как АнтиТоксин+К содержит столько же калия.
То есть, если нужно сделать растительный аквариум с привередливыми креветками, тогда в системе удобрений AQUAYER нужно просто заменить
AQUAYER Калий на Антитоксин+К. Этим вы полностью обезопасите своих креветок от отравления медью откуда бы оно не пришло – из водопровода или из-за передозировки удобрений.

Срок эксплуатации стеклянной емкости

Среди созерцателей емкостей крупных объемов нередко проскакивают разные мысли, одна из которых: «Что будет, если эта махина лопнет?» Разумеется, опасения аквариумистов не напрасны – протечка аквариумов больших объемов – катастрофа, из-за которой можно познакомиться с соседями нескольких этажей снизу. Некоторые обладатели особо крупных объемов даже оформляют страховки на случай несчастных случаев.

То, сколько простоит у вас тот или иной аквариум, в первую очередь зависит от качества его сборки и используемых материалов. Считается, что фирменные аквариумы более надежны, чем изготовленные мастерами.

Многие производители силикона заявляют, что срок его службы составляет 25 лет. Это значит, что в теории аквариум, при изготовлении которого использовали качественный силикон, может прослужить вам свыше 20 лет. Срок жизни стекла неограничен, и при грамотной эксплуатации этот материал может прослужить сколько угодно.

Разумеется, реальные сроки жизни аквариумов далеки от описываемых выше. Очень часто мы не замечаем различных мелких дефектов склейки, ставим емкость не на подходящую для этого поверхность или просто неправильно за ней ухаживаем, что значительно сокращает срок ее службы.

Вот несколько правил, которые помогут продлить целостность стеклянной емкости:

  • Не покупайте объемные аквариумы у производителей, не вызывающих доверия.
  • Перед покупкой обязательно осмотрите швы. В них не должно быть пузырьков, а сам силикон не должен отходить от стекла. Его слой должен быть толстым и равномерным.
  • Большой аквариум должен быть оснащен каркасом и ребрами жесткости.
  • Черный силикон за счет балластных добавок считается более прочным по сравнению с прозрачным.
  • Перед тем как пустить емкость в эксплуатацию, заполните ее водой и понаблюдайте за швами – они не должны становиться влажными.
  • Чем больше аквариум, тем толще должно быть его стекло.
  • Очищая стенки аквариума от водорослевых, кальциевых и биологических обрастаний, категорически не рекомендуется использовать лезвие, ведь одно неловкое движение – и силиконовый шов будет распорот. Для уборки в домашнем водоеме лучше использовать мягкие губки или магнитные скребки.
  • Нельзя протирать аквариум химическими средствами, способными разъесть шов.
  • Ставить аквариум желательно на специальную тумбу, способную постоянно выдерживать большой вес. Перед этим необходимо тщательно протереть поверхность, а затем положить на нее поролоновую или пенопластовую подложку, способную поглотить все неровности.
  • Владельцам больших емкостей рекомендуется каждые 5-7 лет проверять швы, и если планируется перезапуск, то разумно будет заменить силикон в аквариуме.
  • Периодически осматривайте тумбу, на которой стоит аквариум. От протечек фильтров, капель конденсата и других факторов дерево может раскрошиться или распухнуть. Подобная подставка не надежна и вызывает опасения.
  • Аквариум лучше разместить в месте с наименьшей проходимостью. Ведь тогда вероятность того, что его кто-то толкнет или опрокинет, значительно снизится.

В общем, за аквариумом надо тщательно следить, и при малейшем подозрении на протечку нужно проверять швы и планировать временное переселение обитателей домашнего водоема.

В хороших условиях аквариум может прослужить вам довольно долго. Некоторые аквариумисты сообщают о емкостях, служащих им более 20 лет.

Выбор места и подготовка

Не нужно постоянно переставлять его с места на место, нужно выбрать какое-то одно. Это не должен быть подоконник или место, где может быть сквозняк или попадать прямые солнечные лучи. А также позаботьтесь, чтобы место не было шумным и рядом не было комнатной батареи.

Поверхность выбранного места должна быть чистой и ровной, способная выдержать высокое на него давление. Края аквариума не должны выступать. Если поверхность будет не способна выдержать вес, то дно может треснуть. Для более равномерной разгрузки, можете присмотреть себе мягкие подложки или коврики.

Желательно, чтобы неподалёку была розетка, т. к. к ней будет подключаться необходимое оборудование для поддержания жизни внутри.

После выбора места нужно подготовить к запуску сам аквариум. Необходимо его промыть без использования химикатов (без мыла или моющего средства), можно сделать это пищевой содой или солью. Стены промойте водой 4 раза. А также, как вариант, рекомендуется залить его водой, чтобы ушли следы герметика и другие вредности. Заодно можно проверить, точно ли нигде он не протекает. Некоторые оставляют его залитым на несколько дней, чтобы дополнительно с них смылись токсичные вещества, после чего избавляют его от воды.

Установка и проверка оборудования

Когда все перечисленные выше процедуры выполнены, в новый аквариум можно устанавливать и проверять оборудование. Обогреватель лучше расположить рядом с фильтром, что обеспечит равномерный нагрев воды.

Важно помнить, что нагревательный элемент должен полностью находиться под водой, но ни в коем случае не следует его помещать под грунт: он либо выйдет из строя, либо треснет дно у аквариума.

Температуру нагрева нужно выставить в пределах +24˚С…+25˚С, а после прогревания проконтролировать ее с помощью термометра. Многие нагревательные элементы оснащаются лампочкой, которая свидетельствует о работе устройства.

Внутренний фильтр устанавливают на самое дно, поскольку именно там скапливаются загрязнения. Располагать фильтрующее оборудование в 10–20 см над грунтом не имеет смысла. Во многих случаях вместо аэрации фильтра используется компрессор. Если же от фильтрующего прибора требуется также функция насыщения воды кислородом, то располагать его следует на оптимальной глубине. Аэрация работает тем лучше, чем ближе к поверхности, но фильтр стараются расположить как можно ниже.

Подключение внешнего фильтра несколько сложнее. Первое, что нужно сделать, — это ознакомиться с инструкцией. Трубки, предназначенные для забора и выпуска воды, располагают в разных местах аквариума. Таким образом, удастся избежать застаивания воды. Лучше всего забор воды расположить около дна, надев предварительный фильтр, что исключит попадание крупного мусора или живности.

Для начала можно проигнорировать аэрацию, фильтрацию и освещение. Достаточно при необходимости включить обогреватель. Спустя сутки содержание хлора придет в норму, вода приобретает нужную температуру, а излишки газов выйдут наружу. Можно приступать к высадке растений. Для их существования необходимо правильно подсветить воду. Постарайтесь выставить светильник в диапазоне 0,35 ватт на один литр. Для начала 8-часового светового дня будет достаточно.

Из устройства воздух может выйти не сразу, поэтому выходу пузырьков удивляться не стоит. К тому же фильтр сначала может работать довольно шумно. Чтобы быстро удалить из прибора оставшийся воздух, наклоните его под разными углами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: